各位，本期将带来diy光固化3d打印机教程。

首先，为了结构简单，我选了一颗高功率的紫外LED芯片，能输出150W紫外光。为此必须要给它做一个铜的热管散热器。

然后制作机器箱体的同时再准备好一个LED电源，风扇电源、LED驱动器、水冷泵、蠕动泵等。

这里要稍微仔细讲下。该固件驱动电机有两种方式，一种是通过串口连接FDM，通常运行marlin固件的3D打印机控制板，利用GCode来马达的运动控制。但是在这里，由于只有一个Z轴，塞一个FDM的控制板是很浪费的。所以我采用了另一种直接驱动方式，树莓派直接发送步进位置脉冲，通过SLAHAT实现对Z轴电机的直接控制。但是我在这里想了很多，所以这个SLAHAT板做的事情也比较复杂。

然后开始制作Z轴导轨。

这儿好像跳了很多，整个Z轴突然一转。事实上就是其中的丝杆螺母部分太过折腾，懒于拍照其中t三通买的是现成的凉衣杆部件，这个尺寸精度不高，想偷懒现成的东西。，结果却给自己的丝杆螺母安装带来不少麻烦。

下面是一个大坑，用来制作散热水箱。先说一下一般的3D打印机都是没有这部分的。这一点是因为我使用的UVLED功率较大，同时选择了高通量的单色LCD，理论上我可以尝试高速打印。

然后，需要考虑高速固化感光树脂时所产生的反应热问题。为了防止这种热量烧坏液晶面板，我打算把液晶面板贴在水箱上强制冷却，所以有这样的东西…因为甘油路线已经失败了，我想我应该换个构型，用双层玻璃让水流过中间。但是这样的两面水流需采用均流措施，将会有较为复杂的垂直水道结构，设计相当繁琐，而且不易制造。

这儿只能切成几层。首先激光切割外框，然后用数控铣削夹住各层的垂直水道结构，最后粘在一起。

然后开始加工铝合金部件，主要是盛液盘的外框。

水泵也是PC机箱用的，内部就是普通玻璃胶密封，不清楚对于硅油密封效果如何，反正我也拆开重新处理了。

为了堵住硅油，所有的管道接头处都涂了专用的硅油密封胶。可是还是不行，还是会漏水，我已经不想知道漏水的地方和原因...拔掉水泵，放弃了水冷功能...

在经历了如此多打击之后，我决定跳过问题，直接进行打印测试。

调整参数之后能部分吸附了，但很明显在撕扯过程中还是被撤下来一半，这样后续自然依然无法打印。

为了彻底解决这个问题，我决定做一套涨紧夹具，来把盛液盘的膜涨的足够紧。

有了涨紧夹具之后，这个膜8个方向的涨紧力都可以调整，确保能很可靠的绷紧。绷紧之后敲下就跟鼓一样。

另外一方面，为机器做一个亚克力罩。防紫外线在工作时泄漏，隔离刺鼻气味，防止灰尘进入。具体折弯过程需要快速操作，没来得及拍照。

最后一步关键改造，把平台底板贴上一块铝合金。由于树脂与铝合金具有较高的亲和力，这样可以大大提高允许的剥离力。

在经过10天，反复几十次的调试之后，今天总算是成功了...

以上是本期diy光固化3d打印机教程的全部内容。