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LCD光固化3D打印机的DIY心得体会
文章来源:本站 人气: 1155 发表时间: 2021-04-15 17:40

各位,本期将带来diy光固化3d打印机教程

首先,为了结构简单,我选了一颗高功率的紫外LED芯片,能输出150W紫外光。为此必须要给它做一个铜的热管散热器。

然后制作机器箱体的同时再准备好一个LED电源,风扇电源、LED驱动器、水冷泵、蠕动泵等。

这里要稍微仔细讲下。该固件驱动电机有两种方式,一种是通过串口连接FDM,通常运行marlin固件的3D打印机控制板,利用GCode来马达的运动控制。但是在这里,由于只有一个Z轴,塞一个FDM的控制板是很浪费的。所以我采用了另一种直接驱动方式,树莓派直接发送步进位置脉冲,通过SLAHAT实现对Z轴电机的直接控制。但是我在这里想了很多,所以这个SLAHAT板做的事情也比较复杂。

  

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然后开始制作Z轴导轨。

这儿好像跳了很多,整个Z轴突然一转。事实上就是其中的丝杆螺母部分太过折腾,懒于拍照其中t三通买的是现成的凉衣杆部件,这个尺寸精度不高,想偷懒现成的东西。,结果却给自己的丝杆螺母安装带来不少麻烦。


下面是一个大坑,用来制作散热水箱。先说一下一般的3D打印机都是没有这部分的。这一点是因为我使用的UVLED功率较大,同时选择了高通量的单色LCD,理论上我可以尝试高速打印。

 

然后,需要考虑高速固化感光树脂时所产生的反应热问题。为了防止这种热量烧坏液晶面板,我打算把液晶面板贴在水箱上强制冷却,所以有这样的东西…因为甘油路线已经失败了,我想我应该换个构型,用双层玻璃让水流过中间。但是这样的两面水流需采用均流措施,将会有较为复杂的垂直水道结构,设计相当繁琐,而且不易制造。


这儿只能切成几层。首先激光切割外框,然后用数控铣削夹住各层的垂直水道结构,最后粘在一起。

然后开始加工铝合金部件,主要是盛液盘的外框。

水泵也是PC机箱用的,内部就是普通玻璃胶密封,不清楚对于硅油密封效果如何,反正我也拆开重新处理了。


为了堵住硅油,所有的管道接头处都涂了专用的硅油密封胶。可是还是不行,还是会漏水,我已经不想知道漏水的地方和原因...拔掉水泵,放弃了水冷功能...


在经历了如此多打击之后,我决定跳过问题,直接进行打印测试。

调整参数之后能部分吸附了,但很明显在撕扯过程中还是被撤下来一半,这样后续自然依然无法打印。


为了彻底解决这个问题,我决定做一套涨紧夹具,来把盛液盘的膜涨的足够紧。

有了涨紧夹具之后,这个膜8个方向的涨紧力都可以调整,确保能很可靠的绷紧。绷紧之后敲下就跟鼓一样。


另外一方面,为机器做一个亚克力罩。防紫外线在工作时泄漏,隔离刺鼻气味,防止灰尘进入。具体折弯过程需要快速操作,没来得及拍照。


最后一步关键改造,把平台底板贴上一块铝合金。由于树脂与铝合金具有较高的亲和力,这样可以大大提高允许的剥离力。


在经过10天,反复几十次的调试之后,今天总算是成功了...

  

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以上是本期diy光固化3d打印机教程的全部内容。






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